Forum audio samograditelja

Evi jos jednog lijepog 'starca' iako je medju uredjajima 'zlatnog doba' zapravo medju mladjima. KA-7300 je zadnja 'prava' serija iz duge Kenwood-ove KA serije (jos jedna je isla nakon ove u japanu, serija KA-x900), dakle zeljezo, dual mono, dobar phono pre. No, tu se vec moralo jako stediti, i trudili su se na sve nacine ne raditi to na glupimmjestima, no ukupno gledano u odnosu na prethodnu x100 seriju, sbe je poprilicno opkljastreno, ili ljepse receno, 'optimizirano'.

Krenimo s lijepim stvarima
Za pocetak, vlasnik je pojacalo nabavio za simbolicnu cijenu, nakon sto je mjesecima stajalo u necijoj garazi. Ovako nesto je potencijalno gubitak novaca jer se nikad ne zna u kojem je zapravo stanju, no opet, ako je i sve krepano, nije veliki gubitak. No, ako je dobro, nista jepse - trosak ulozen u refresh je isti ali ukupna cijena i dobiveno za nju je bez konkurencije.
Srecom, vec malo detaljnije vnjsko ciscenje pokazuje slijedecu lijepu stvar - a to je, kao i uvijek, da su pojacala iz te serije lijepa vec samo kad se stave na policu za gledanje



Tehnologija unutra je na tragu proslih proizvoda, po kojoj je Kenwood postao poznat - no na zalost ne i na ovim prostorima. Kod nas su poznatiji njihovi radio uredjaji i auto-pojacala, od kojih su ova druga nastala davno nakon sto su stvari krenule nizbrdo s klasicnim komponentama.

Dual mono konstrukcija se naravno vidi iz aviona. S druge strane, tu nije kraj. Raspored je vrlo logican, selekcija ulaza i Phono pre je na samoj zadnjoj strani, doslovno na konektorima. Ostatak pretpojacala je iza prednje ploce, a izlazna pojacala svako sa svojim napajanjem, sa strane. Pomocni sklopovi zastite i napajanja su iza zadnje ploce.


S desne strane prolazi osovina preklopnika za ulaze (s obzirom da je ta funkcija implementirana na zadnjoj ploci). No, tu se vidi i prva ne toliko lijepa stvar - TA-80WA hibrid za izlaz. Unutra se nalazi izazni stupanj s generatorom struje mirovanja, a ulazni diopojacala je iskretan na plocici ispod. Gdje je problem? TA-80WA sadrzi brze i kvalitetne transiztore i ziveden je kvalitetno, ali ako se spali, zamjene nema - osim izvedba pomocu diskretnih komponenti.


S lijeve strane ista stvar... na prvi pogled. Na drugi pogled, elektroliti zu mijenjani. Dakle, netko je pokusao izvesti nekakav refresh, ili popravak? Dakle, krecu i razlozi za brige...

Jos malo rastavljanja - donja strana:


Ehhh tu se vec pomalo vidi jos nekih zabrinjavajucih momenata...

Prednja strana:


A sad, 1, 2, 3, duboki udah:

Jao, jao, jao, jao.
Nemam daljnjih komentara, ali vec znate sto slijedi - rastavljanje do kraja i sve ispocetka.

Dakle... pokusaj... necega. Refresha? Popravka? U svakom slucaju postoje i drugi znakovi slamperaja i na kraju odustajanja:

Zaboravili smo vratiti drzac kablova. Da drzi kablove. Ali smo ga usarafili prije nego je trebalo


TU smo opcenito zaboravili sarafe. I izgubili ih.

Dakle, nema druge, ako zelim biti siguran da ce sve zavrsiti na svom mjestu, nema druge nego sve rastaviti, malo po malo. Naravno, usput ce se sve ocistiti...
Inace izmedju svakog koraka napravim od par pa do desetak slika. Istina, servisna dokumentacija je prilicno dobra ali ne pokazuje neke detalje (npr. tocna mjesta spajanja masa):


Sasija ide na stranu (olaksana za dobrih 85% ) a evo i prve hrpice dijelova za raditi:

S lijeva na desno, odozgo na dole: transformatori (isti su za oba kanala), set elektrolita (dva para po 10000uF), izlazni moduli (lijevi i desni su isti), ispravljac, stabilizator za pomocni napon i zastita, mrezni osigurac, pomocna RC letvica.

Evo jos nesto tragova koji zabrinjavaju:
Desni izlazni modul:


Lijevi izlazni modul:

Elektroliti zamijenjeni, tranzistori zgazeni?!

Ploca ispravljaca, stabilizatora i zastite:

Elektroliti zamijenjeni ali ljepilo koje ih je drzalo nije ozcisceno.


Sa strane lema, situacija nije bajna jer se pomocni napon za pretpojacalo dobiva stabilizacijom pomocu velikih (3W disipacije) zener dioda i serijskih otpora - dakle, topline koliko ne zelis. Bit ce tu posla...

Nakon skidanja veceg broja vijaka i matica, moze se maknuti prednja ploca, a zatim je vrlo lako osloboditi i zadnju plocu:

Pojacalo prati uobicajenu kenwood logiku, uz lijevu stranu idu vodovi napajanja i za zvucnike, a uz desnu stranu signalni vodovi. Shodno tome, izvedena je i struktura pojacanja - na zadnjoj ploci odmah uz konektore je RIAA pretpojacalo, i svi ostali ulazi, koji su onda kablovima spojeni na pretpojacalo (lijeva ploca) i s njega postoji 'petlja' na ton kontrole i filtere (desna ploca).
Isto tako cijelo ozicenje 'jakih struja' se moze odvojeno izvaditi:


Brzi pogled na RIAA preamp - zapravo nista neuobicajeno:


No, to bas nije slucaj za preostale dijelove... na prvi pogled sve izgleda uobicajeno dok se ne primijeti nedostatak otpornika:


Stampani su otpori spojeni sa drugom stranom ploce pomocu kombinacije vodljive boje i zakovice. Na zalost ovaj je spoj jako osjetljiv i trebat ce ogromna doza opreza da se ne osteti.

Evo malo vise iz bliza - broj diskretnih otpora je smanjen na minimum a ostali su 'stampani' na stampanpj ploci, tehnikom debelog filma, na strani komponenti. Ovo je potencijalno veliki problem kod ciscenja plocice i skidanja potenciometara i sklopki - ploca je vrlo osjetljiva na savijanje, kemikalije i pregrijavanje...


Na 'srecu' i ton kontrole i filteri su isto tako izvedeni pa eto i malo blizeg pogleda, prvo bez pa onda sa dodatnim blicem:



Stampani su otpori spojeni s vodovima na plocici kombinacijom vodljive boje i zakovica. Na zalost ovaj je spoj jako osjetljiv i trebat ce puno paznje da se ne osteti. Na slici se vide mjesta gdje su prospojili elemente, prekrivena su zelenim zastitnim lakom jer je spoj osjetljiv na temperaturu i ne smije se lemiti, tako da je lak sluzio kao zastita priliko industrijskog lemljenja 'na val':

Za sad ovaj problem ostavljam u rubrizi 'nadajmo se najboljem' dok konkretne plocice ne dodju na red. Srecom, u dokumentaciji su, zlu netrebalo, navedene i sve vrijednosti stampanih otpora...

Uglavnom, na stolu je sad ostala cista sasija, kojoj uz ostalu menaniku slijedi kompletno ciscenje i pocetak sastavljanja, montazom vecih dijelova:

Ilimzn uvijek oduševiš s tekstom koji ide uz slike,zanima me zašto su stavljali te Hibride u izlaz,da li su s time dobivali nešto što nisu s klasičnim izlaznim tranzistorima.

Prvenstveno se to radilo jer umjesto nekoliko elemenata koji zahtijevaju i posebni nacin montaze (izolacija, pasta...), te podesavanje (struja mirovanja), dobije se jedan element s pojednostavljenom montazom i bez podesavanja. Ovo je jednostavnije za sastavljanje ali naravno netko taj element mora i proizvesti. No, ako vec iz nekog razlog imas takvu tehnologiju, od interesa ti je da je koristis i da ti se zato ulozeni novci isplate pounjavanjem placenog proizvodnog kapaciteta.mSekundarni razlog je bolja termicka stabilnost (povrsina kontakta s hladilom je puno veca), sto je omogucavalo da se s istim tranzistorima tjeraju teza opterecenja (u prijevodu, za datu snagu, jeftinji tranzistori).
koliko se sjecam, Kenwood je radio 3 takva modula, TA80, TA100 i TA200. TA100 se rabio u KA-9100, a TA-200 u velikim receiverima (KR-9600 ako se sjecam tocno).
Inace, pronalazak silikonskih izolatora je u rekordnom roku izbacio hibride iz uporabe osim u slucajevima gdje donose druge prednosti ili rijesavaju specificne zahtjeve (fizicka velicina, temperaturna stabilnost). S vremenom se ispostavilo i da kinezima nije problem maljati liskune s toksicnom termovodljivom pastom...

Evo jednog 'alata' koji puno pomaze kod ovakvih restauracija. Ponekad ga nije lako napraviti (zahtijeva malo igre sa konverzijom datoteka) ali je zgodno na jednom mjestuimati kompletnu shemu sa svim zamjenskim elementima posebnooznacenim na njoj.


U slucaju refresha ovog pojacala pokusao sam malo optimizirati troskove tako da je maksimum ulozen u najcesce koristeni put signala - a koji iskljucuje sekciju filtera i ton kontrola.
Na shemi su oznaceni naponi napajanja (pogotovo potrebno s onzirom da ce se dio ozicenja morati raditi ispocetka), i svi kondenzatori koji se mijenjaju, po slijedecem kljucu:
Cyan (iliti, po zdravoseljacki, svjetloplavo) - Audio elektroliti (dakle nesto od kvalitetnijih elektrolita tipa panasonic FC ili bolje). Tu je ukljuceno i par pozicija gdje se stavljaju bipolarni elektroliti za audio (Nichicon Muse). jedan par u phono preampu, dva u flat ampu, jedan u filter sekciji (koja j eujedno i izlaz i pretpojacivacke sekcije cijelog pojacala) i jedan par u izlaznim pojacalima. Na par mjesta su dodane i male folije u paralelu s elektrolitima, no to je u biljeskama da se ne zakomplicira citljivost sheme.
Zuta - minijaturne WIMA folije kojima se mijenjaju elektroliti malih vrijednosti. Paradoksalno ih najvise ima u ton kontrolama, no kad ih se vec uzima, razlika u cijeni je zanemariva pa da bi se tamo ostavili elektroliti.
Crvena - elektroliti 105 stupnjeva za opcu upotrebu, ovdje preferiram Jamicon, Yageo ili sl.

Ispricavam se clanovima koji prate temu, nastavak slijedi cim sredim internet, trenutno sam limitiran na pristup preko telefona

Evo i nastavka...
Kao i uvijek pocinjem s jednostavnijim stvarima, koje je moguce isprobati u etapama prije nego se ide dalje s poslom. Tako i ovaj puta, na redu su najprije ispravljaci i pomocni sklopovi.
Nakon ciscenja sasije, slijede najprije novi filterski elektroliti. S originalima se dogodilo nesto jako cudno, od 4 komada, tri su zapravo jos uvijek u prilicno dobrom stanju, ali jedan je definitivno dao svoje. Od 10000uF u njemu je prezivjelo tek 8000, dok su ostali svi oko 9500-10000. No, jasno je da tu nema druge nego kompletno ih zamijeniti. Umjesto 10000uF/56V originala, koji su uglavnom radili blizu svom maksimumu (jer su transformatori dimenzionirani za 220V i nema dodatno 240V namotaja), idu novi BC long life 10000uF/63V. Promjer je za milimetar manji pa je taj milimetar nadoknadjen buzirom.


Osim vracanja trafoa na mjesto (koristi se par posve jednakih trafoa), potrebno je restaurirati plocu s ispravljacima i pomocnim stabilizatorima, te zastitom. Na zalost, tu ima dosta problema:

Zaokruzeni dio ovako na slici i ne zigleda tako lose, no s druge strane su dvije velike zener diode koje su zagrijavanjem prilicno ostetile materijal ploce.
Prije temeljitog ciscenja skidaju se svi dijelovi koji ce se mijenjati ili su osjetljivi na tekucine s kojima ce se cistiti - ili tocnije, u ovom slucaju, prati. Nakon skidanja istih, i ostataka vec poznatog ljepila s kojim su se drzali originalni kondenzatori, ploca i ne izgleda tako lose:

Koliki su bili problemi sa zagrijavanjem, govori i to da se jedna od zener dioda raspala prilikom odlemljivanja. Na zalost, to moze znaciti da se pretpojacalo neko vrijeme napajalo dvostruko visim naponom, sto znaci da bi moglo biti dodatnih problema na koje treba paziti kad ono dodje na red za radove. No za sada je koncentracija na poslu pri ruci, i ti se vec nadje dodatnih problema:

Prilicno je jasno vidljivo da ce relej trebati zamijeniti novim - ili barem starim ali ispravnim
Potraga medju pazljivo sacuvanim dijelovima pojacala koja se nisu mogla spasiti, je srecom urodila plodom, pa se nasao jedan tocno isti takav, pa cak i dvije alternative. Ipak, i zamjenski je pazljivo rastavljen i pregledan i ociscen, mislim da ce biti sasvim u redu.

Problem koji se nije toliko dobro vidio sa strane komponenti, puno se bolje na slici dolje vidi sa strane vodova. Strelica pokazuje mjesto gdje je toplina pretvorila dio materijala ploce u prah, radi cega su sedvije supe za komponente prakticki spojile u jednu vecu, i odlijepila se bakrena folija. Na ploci su srecom stavili dvije alternative za sirinu izmedju nozica zener dioda, pa se tako uz malo truda situacija moze spasiti:


Evo kako to izgleda odozgora nakon lemljenja novih elemenata. No, malo je tesko slikati plocu sa strane da bi se vidjela dva bitna detalja koja bi trebala znacajno olaksati stvari kad se tice odvodjenja topline s zener dioda, koje su oznacene strelicama.
Prvo, izvodi su ostali maksimalne duljine. Mozda se mogao dobiti jos koji milimetar da je materijal ploce zdrav, no koristenjem uzeg razmaka izvoda i dugih izvoda, diode su podignute cca 2cm iznad povrsine plocice. Time ne samo da se smanjuje zagrijavanje plocice, nego se sami izvodi koriste kao hladila. Drugo, odabrani su elektrolitski kondenzatori niskog profila, tako da je tijelo diode zapravo vise od samog kondenzatora. Cijela plocica stoji okomito (vidjeti u nastavku) pa je tako osiguran maksimalan protok zraka oko kondenzatora i dioda, kako diode ne bi pregrijavale kondenzatore, sto je garantirani nacin da im se maksimalno skrati zivotni vijek. Treci detalj koji omogucava da se spasi ploca takva kakva je, je uporaba alternativnog, manjeg razmaka izvoda za zener diode. U originalu su koristili veci razmak sto je znacilo da su desni izvod gornje, i gornji izvod desne diode bili zalemljeni u dvije rupe prakticno na milimetar razmaka. Radi toga je toplina iz dva izvoda dioda bila koncentrirana prakticno na isto mjesto i to je bilo previse za materijal plocice. Ovako su ta dva izvoda razmaknuta za cca 8mm pa je time i generirana toplina rasporedjena na vecu povrsinu, onu gdje se na slici gore vidi ogoljeni bakar vodova.


A ovako to izgleda s strane lema - izvodi dioda su ostavljeni dulji i savijeni tako da se njima pojaca folija. Cak i na mjestu gdje je samo jedna rupica i mala povrsina za lemljenje je ostavljeno malo vise izvoda tako da se sam lem hladi. Naime, lako se moze dogoditi da se termickim ciklusima stvori pukotina u lemu, no tome je vjerojatnost tim veca sto je visa temperatura. naravno, ako dosegne tocku blizu taljenja lema, doci ce do pucanja lema, sto povlaci povisenje pomocnih napona s +-22V na puno glavno napajanje, gotovo 50V. Naravno da taj scenarij svakako zelimo izbjeci, a moze se dogoditi ako se pomocna napajanja ostave bez opterecenja (odspoji se napajanje pretpojacala) iz bilo kojeg razloga ukljucivo i inicijalno pustanje u rad ili popravak. U tom slucaju sva struja koju bi iz tih napajanja potrosilo pretpojacalo mora proci kroz zener diode, koje ce se tada znacajno vise zagrijavati. Kod pustanja u rad ocekujem jedan kraci period tokom kojeg ce sklop tako raditi pa je bolje odmah poduzeti sigurnosne mjere!


Dodamo svemu tome transformatore i plocicu s osiguracem, i sve skupa moze nazad na sasiju. Slijedeci korak je ozicenje, no rpije toga treba malo poraditi na spajanju glavnih elektrolita, no o tome u slijedecem nastavku.

Nakon malo razmisljanja, odlucio sam ipak najprije rijesiti module izlaznih pojacala. Razlog je tome sto je za slaganje ozicenja potrebno sasiju okrenuti naopako, sto je dosta nespretno s obzirom da je najvisi dio plocica ispravljaca, koja je ujedno i upravo ono na sto ne zelite naslanjati tezinu sasije. Umjesto toga, kada se stave oba izlazna modula, sasija moze stajati na hladilima bez problema.
Evo modula bez hladila - skida se lako s obzirom da se samo drzi vijcima za hibrid:


Izmedju hladila se nalazi tolika kolicina termo vodljive paste, kao da su je nanjeli zidarskom zlicom. Naravno i to treba skinuti...


Ovako izgleda hibrid sa zadnje strane kad se skine poveca kolicina termo paste. Zadnja je strana poniklani bakar:


Plocica je mala i prilicno jednostavna. Zanimljivo je da je veca kolicina otpora od kompozita (neinduktivna) i to s 10% tolerancije. Moram priznati da vec JAKO dugo nisam vidio otpore s 10% tolerancije


Halo, problemi! Evo koliko oprezan covjek mora biti kad se primi restauracije - vrlo bi lako bilo ne primijetiti ovu pukotinu (pratite strelice). S druge strane se gotovo nista ne vidi i jako je tesko fotografirati, ali jedan od vodova (pozitivno napajanje) je zapravo bio prekinut. Ovakve stvari mogu zadati ozbiljne glavobolje prilikom pustanja u pogon, a bome i ozbiljnu stetu - sto svakako ne zelimo u slucaju kao ovom, gdje su neki elementi 'jedinstveni' i nezamjenjivi!


Na gornjoj slici su poskidani svi dijelovi koji se mijenjaju, plus sam hibrid. Vide se i spomenuti otpori od mase (composition resistors), R10 i R11 npr. Kad se jednom sve komponente zamijene, sto ukljucuje i skidanje tranzistora u VAS stuopnju (zato jer su ih nakon lemljenja zgazili da ne bi predobro izgledali ) savijanje izvoda kako spada i vracanje na mjesto, plus pojacavanje svih vodova ispod pukotine s gornje strane, dobijemo ovo:


Ovako to izgleda s gornje strane, naravno uz sitne tweakove s sheme koju sam stavio u postovima iznad - mali elektroliti su zamijenjeni WIMA folijama, elektrolit u NPV zamijenjen bipolarcem, i slicno. Klasika u vidu Jamicon elektrolita ostaje u pomocnim pozicija, kao npr. zastita i filtriranje u paralelu s zener diodom:


Iako nije ocigledno sa slike, montaza na hladilo zapravo ide tako da se najprije privremeno stavi hibrid na hladilo (bez termo paste), sto se koristi kao referentni polozaj za plocicu. Nakon toga ide pasta (MANJE! nego prije) i sve skupa ide kako spada na hladilo...


...a onda se sve skupa stavi nazad na mjesto na sasiju:

I naravno... sad sve to jos jednom

Evo i nastavka... malo drugacijim redoslijedom nego je ocekivanoo, ali idemo napred...
Za pocetak, trebalo je odraditi preostali kanal izlaznog pojacala. Ovdje je vec netko ordinirao, i nije bas bilo jasno je li to bio dio pokusaja refresha, ili popravka. U tu svrhu je najprije obnovljena plocica, a onda se malo poradilo na samom modulu.
U nastavku je shema nadomjestka za originalni modul koju sam s jednim poznatim clanom Audiokarma.org foruma razradio jos prije 10 godina:

NA shemi se vidi da je zapravo izvana instrumentom postavljenim na test dioda moguce izmjeriti padove napona PN prelaza izlaznih tranzistora, pa cak i bias generatora. Sam hibrid sadrzi zamo izlazni stupanj, bias generator i sklop zastite (osim vanjskih kondenzatora koji ga sprecavaju da reagira prebrzo), pa je zato moguce prakticno sve ispitati instrumentom izvana - zak bi teoretski se moglo curve tracerom izmjeriti karakteristike, a djelomicno se mogu izmjeriti i pojacanja izlaznih tranzistora ako se mjere kao darlingtoni. Srecom, oba su modula prosle sve testove tako da nemam razloga da posumnjam da rade. Stoga je sve skupa zalemljeno do kraj ai montirano:

Prije nastavka s ozicenjem, odlucio sam ipak probati refresh jedne od plocica pretpojacala, na kojoj su ton kontrole i filteri - no, puno vaznije, stampani otpori. Izmedju ostaloga, zanima me stabilnost plocice nakon ciscenja i zamjene elemenata, za sto treba proci neko vrijeme da se vidi da nema problema s eventualnim ostatacima sredstava za ciscenje.
U tu svrku je naravno potrebno barem maknuti potenciometre, koji sami po sebi trebaju posteno ciscenje, pa ce tako i kemija za to ostati podalje od tih nesretnih stampanih otpora.

Na kraju sam ipak odlucio skinuti sve sto treba skinuti, ukljucivo i tranzistore, jer su im nozice bile poprilicno korodirane. Ne isplati se radi 6 tranzistora rizikovati. No, opet, treba imat otvorene cetvere oci, i paziti je li situacija u stvarnosti jednaka kao u servisnoj literaturi - i gle, nije. Dva kondenzatora od 1u (prema literaturi) su u stvarnosti ni manje ni vise nego 22uF. Opet, idemo pretraziti ladice... i srecom, naslo se i 22uF - originali oznaceni crvenom strelicom:

Ciscenje je uslijedilo maksimalno brzo kad se tice agresivnih sredstava koji skidaju ostatke kalofonija ali i ostatke masnoca, duhanskog dima i prasine, a onda je neutralizacija izvrsena detergentom za sudje. Nakon toga idu novi dijelovi:

Potenciometre i prekidace cu vratiti kad zavrsim njihovo ciscenje, a u medjuvremenu treba sloziti male plocice za spajanje glavnih filterskih elektrolita. Kao i uvijek, treba paziti da se impulsne struje punjenja kondenzatora iz izpravljaca maksimalno odvoje od struja koje iz kondenzatora cirkuliraju kroz pojacalo u opterecenje, dakle zvucnik. Iako trik u stvarnosti izgleda jako jednostavno i svodi se na par zareza u bakar plocice, nevjerojatno je koliko puta se tu nadju ozbiljne greske. Stilizirano, to bi izgledalo ovako:

G+ i G- su + i - diodnog mosta, a CT je srednji izvod sekundara. Oznacena je struja kroz ispravljac, Itr. Megdje na spoju dva elektrolita nalazi se srednji ivod trafoa koji daje struju za balansiranje + i - strane ispravljaca, struja u njega (Ibl) ili iz njega, tece uvijek kada je struja iz jednog napajanja, npr pozitivnog, veca od one iz negativnog i obrnuto TO se poglavito dogadja na niskim frekvencijama. No, kako bilo. spoj dva elektrolita ima otpor i tu nastaje pad napona. Nikako se ne smiju razlicite mase spajati na taj dio jer ce tako medju njima nastati raazlike napona i to u ritmu 100Hz (punovalno ispravljanje 50Hz mreze). Radi toga je napravljen mali most na sredini, prema posebnom komadu bakra, cime je odabrana sama sredina spoja, i onda razfranata na razne mase, pri cemu je najbliza mostu izlazna masa (power ground) koaj id eprema zvucniku. Ostale su mase manje kriticne jer kroz njih teku jako male struje, pa je tako signalna masa SG spojena na jedan kraj, gdje ce se medjusobno spojiti s signalnom masom drugog kanala (ista plocica, samo simetricno zrcalno spojena). P+ i P- su zice napajanja za module izlaznih pojacala. Kkao bi se osiguralo da struja ispravljaca i struja pojacala nemaju 'protoka' jedna prema drugok, bez da prodju kroz filterski kondenzator, bakar oko tih pinova kondenzatora je izrezan skroz do same nozice, tako da struja MORA vidjeti nisku impedanciju kondenzatora koja ce biti za nju 'kraci put'.
Osim ovog, slijedi modifikacija nosaca izlaza za zvucnike, gdje ce jedan par konektora biti zamijenjen onim sto se danas smatra standardnim - a i tu ce biti jedan mali trik, no o tome kasnije.