Restauracija/refresh starog radia

[Pocetnik]

Jos me muci i nisam zadovoljan sa brumom odnosno pozadinskim brujanjem, nekako mi se cini da je pre dominantno,
i da ne bi to trebalo biti tako,kada svira glazba isto se moze cuti ali priguseno.

Zna li netko kako bih mogao smanjiti bar malo ili primjetno manje brum? (ne znam je lto bas brum ili zujanje radi necega)

Jel moguce da me zeza C26-220pf onaj izmedju potenciometra boje tona i glasnoce,naime kada ga se dodirne brujanje
se poveca josi vise, a samim priblizavanjem prstimana 2cm isto se cuju promjene u prujanju....

pomagajte

[davorin]

Jos me muci i nisam zadovoljan sa brumom odnosno pozadinskim brujanjem, nekako mi se cini da je pre dominantno,
i da ne bi to trebalo biti tako,kada svira glazba isto se moze cuti ali priguseno.

Zna li netko kako bih mogao smanjiti bar malo ili primjetno manje brum? (ne znam je lto bas brum ili zujanje radi necega)

Jel moguce da me zeza C26-220pf onaj izmedju potenciometra boje tona i glasnoce,naime kada ga se dodirne brujanje
se poveca josi vise, a samim priblizavanjem prstimana 2cm isto se cuju promjene u prujanju....

pomagajte

Sve bi to trebalo staviti u metalni "oklop", odnosno bakrenu ili foliju od "bijelog" lima kojeg onda treba uzemljiti prema masi sa žicom. Svaki vod koji vodi prema potenciometru, a duži je od ~2-3cm trebao bi biti onaj s "oklopom", odnosno mikrofonski s uzemljenim oklopom na jednoj strani.

[Pocetnik]

Hm... da u pravu si, osim onog voda koji vodi sa pota na masu ili i njega?
A sto satim C26-220pf ima on kakve veze?
Ima li jos nesto sto bi me moglo zezati, da samanjim brum na najmanju mogucu mjeru i onda promijenim kablove?

[davorin]

Vod koji vodi na masu je masa i njega ne treba oklapati, a sve ostale koji vode audio signal treba.

[davorin]

C26 treba obavezno oklopiti, a one C27 i C28 ukloni sa šasije i nemoj ih uopće zamjenjivati sa bilo kakvim drugim. Oni su nekada mijenjali uzemljenje koje je zapravo imalo malo domaćinstava, a ti rađe spoji pravo uzemljenje na na to predviđenu buksnu ispod antenske. Dobar će biti licnasti vod (PVC izolirani od ~1,5-2,5mm2) kojim spojiš buksnu sa uzemljenom točkom kao što je recimo radijator, vodovodna cijev (ako je metalna), ili pravo uzemljenje ako ga imaš. Nemoj spajati vod uzemljenja iz "šuko" utičnice jer to u pravilu i nije stvarno uzemljena žica (jeste, ali u trafo-stanici! ) već se radi o "nulovanoj" instalaciji odnosno prespoju prema vodu nule iz instalacije struje.

[Ivor]

Može biti čitav niz uzroka za brum kod tvog radija. Može ih biti više istovremeno. Najprije bi trebalo potražiti u kojem dijelu se pojavljuje brum. Da li utječe položaj potenciometra za glasnoću i spajanje - odspajanje antene.
Potenciometar za glasnoću nalazi se na šasiji prilično daleko od ulazne lampe NF pojačala EABC80. Zato su vodovi do njega već u tvornici oklopljeni, kao i vod do priključka za gramofon. I dva vezna kondenzatora prije potenciometra i iza njega su oklopljeni. Ako jako bruji na minimalnij glasnoći, pokušaj izvaditi EABC80 iz podnožja i poslušaj koliki je brum bez nje.
Savica ima samo AM valna područja. Poznato je da je kod AM vrlo mali imunitet na smetnje u prijemu, pa i brum lako prodre preko antene. Brum može preko antene doći od električnih uređaja u okolici (TV aparat, kompjuter, sijalica s regulacijom ili bilo čega s prekidačkim (switching) napajanjem). Smetnje su izraženije u gradu i u većim zgradama od armiranog betona (Faradayev kavez). Kad isključiš antenu, ove smetnje nestanu.

Kod kuće imam stari radio Soča58, koji je u principu jednak tvome, samo ima još UKV. Brujanje se čuje čim se radio uključi, još prije nego se lampe zagriju (loše namotan mrežni trafo). Kod UKV je brum podnošljiv, a kod ostalih valnih područja zavisi od vremena i može se iznenada pojaviti kad susjedi oko mene nešto uključe. O LED s regulacijom rasvjeti u sobi ne smijem ni pomišljati jer je tada svaki prijem na AM nemoguć.

[Pocetnik]

Davorin kako si mislio da oklopim c26?
Kako sam ranije napisao C27 i C28 nema nigdje, faza i nula idu direktno u trafo a tek onda faza na osigurac (cudno ali tako).

Kod mene je samo okopljen c18 na vrhu sasije sto se vidi na jednoj od slika i niti jedan drugi kondenzator nije oklopljen.
Meni se brum pojavi kada se zagriju cijevi i kada se zvucnik polako oglasi.
Ovako promijenio sam c26, samom svojom velicinom i povrsinom je mnogo manji pa je otporniji i na smetnje ali i dalje ima bruma,
promijenio sam i c20 na putu signala i dalje isto. Jedino mrvu mirnije.
Dalje, promijenio sam vodove koji idu do potenciometara sa oklopljenim mikrofonskim kabelom takodjer malo mirnije.
pazljivo sam upleo AC kablove i poslozio ozicenje,jedino ako sam propustio sto.

Pretpostavljam da tu nema vise pomoci i da sve dolazi od trafoa,ako se ne varam....

Na zvucniku mjerim 9V-10V AC bilo potenciometar za glasnocu na minimumu ili maximumu....cudno,jel to normalno?
Sto se ne bi trebalo sniziti sa postavljanjem pota na minimum?

Na elektrolitskom kondenzatoru c21 mjerim 303V isti taj napon dolazi i na anodu EM80,nije li to malo previse za nju?
EM80 radi i pokazuje otklon, ali nije svijetla i jarko zelena vec blijedolika, sto ne bi sa 303V trebala bljestati u mraku?

[davorin]

Očito nisam sve pazio.
Oklopiti znači staviti oko komponente bakrenu, ili foliju od bijelog lima na koju treba zalemiti žicu i odvesti ju na masu.
-Izmjeri napon grijanja koji ne smije iznositi više od ~6,5V jer ukoliko je višlji to može signalizirati da su svi naponi previsoki, a time će i sve struje u radiju narasti preko dozvoljenih granica (uz brujanje će skratiti i radni vijek elektronki).
-Izmjeri napon na katodi EL84 koji treba biti između 6,5V i 7V jer ako je viši od toga treba svakako izmjeriti i napone na anodi i G2, a i siguran je znak da je ukupni napon napajanja u radiju previsok.
-Provjeri jesi li ispravno spojio izvode na primaru izlaznog trafa naročito broj 2 (dolazak VN-a) i 3 (odlazak VN-a. To je poseban način spajanja koji zamjenjuje prigušnicu u radiju i služi za potiskivanje brujanja, a radi tako da se preostali dio napona brujanja dovede s obrnutom fazom na G2 u odnosu na anodu. Ukoliko je spojeno obrnuto, brujanje će biti jače. Potiskivanje brujanja ovakvog spoja je pažljivo proračunato i ukalkulirano pa je sukladno tome namotan izlazni trafo i ostavljen izvod na odgovarajućem broju namotaja koji odgovara faktoru pojačanja G2 te elektronke (svaka rešetka unutar balona može biti na neki način i upravljačka!) i preostalom naponu brujanja koji je ovisan o kapacitetu kondenzatora, potrošnji svih elektronki i istosmjernom unutrašnjem otporu izlaznog trafa (koji je inače štetan, ali ovdje je taj parazitski opor dio RC-filtera).
Ima još mogućnosti gdje bi trebalo potražiti uzročnike brujanja, ali za sada ovoliko.

[Ivor]

Na zvucniku mjerim 9V-10V AC bilo potenciometar za glasnocu na minimumu ili maximumu....cudno,jel to normalno?

To bi značilo da se na zvučniku od 4Ω razvija snaga od 20-25W (10²/4=100/4=25)! Morao bi stvarati nesnosnu buku! Kako može zvučnik od 5W to uopće izdržati?

[davorin]

Na zvucniku mjerim 9V-10V AC bilo potenciometar za glasnocu na minimumu ili maximumu....cudno,jel to normalno?

To bi značilo da se na zvučniku od 4Ω razvija snaga od 20-25W (10²/4=100/4=25)! Morao bi stvarati nesnosnu buku! Kako može zvučnik od 5W to uopće izdržati?

Vjerojatnije je da se radi o ~0,9-1,0V što bi značilo da se na zvučniku trajno čuje ~0,2W frekvencije 100Hz što je stvarno previše.