Evo i kako to izgleda kad se na plocicu s low/high ton kontrolama vrate prekidaci i step atenuatori:
Pomocne plocice s prekidacima imaju posebni nosac:
Kad se sve skupa sklopi, moze se pridruziti filter ploci na prednjoj ploci pojacala, koja je ujedno nosac elemenata pretpojacala. Na slici se jos vidi i nosac pre-out/main in konektora i zvucnickih konektora, koji je privremeno stavljen radi provjere vodjenja kablova. Taj dip ton kontrola se spaja samo preko konektora, jedan je kablovima permanentno spojen s plocom, i spaja se na plocicu s mid kontrolom:
Eto i te ploce s mid tone kontrolom, isto izvedeno pomocu step atenuatora, no ovaj je drugaciji. Opseg mu je +-5dB po 1dB. Klasika - zamjena elektrolita, i korodiranih tranzistora:
Necu vas puno zamarati detaljima, sve isto kao i za prethodnu plocu. Mala je razlika sto je ova ploca osim konektorom spojena i zalemljenim koaksijalnim kablovima koji idu na plocu tzv. flat amp-a, tj. zapravo same jezgre pretpojacala, koje sklopu daje pojacanje. Evo kako mid ton kontrola izgleda slozena:
A ovako sve skupa pase na prednju plocu:
Sansui AU11000
28 post(ov)a
• Strana 2 od 3 • 1, 2, 3
Re: Sansui AU11000
Postao/la ilimzn » Sri kol 06, 2014 12:46 am
Pažnja! Nemaš dopuštenje kao gost foruma za pregledavanje i/ili preuzimanje privit(a)ka dodan(og)ih postu.
- ilimzn
- Postovi: 1201
- Pridružen: Sri ožu 27, 2013 1:26 am
Re: Sansui AU11000
Postao/la ilimzn » Sri kol 06, 2014 1:34 am
Jedan mali korak nazad - lijeva strana pojacala, ujedno i lijeva bocnica pretpojacala, je ploca na kojoj su konektori izlaza pretpojacala i ulaza u izlazno pojacalo, prekidac koji ih spaja, konektori za zvucnike, i uz to preklopnik zvucnickih parova. Na ploci s cinch konektora je i mute relej. Eto kako to izgleda:
Vecina je toga spojena konektorima (ukljucujuci i jedan koji ide na LED na prednjoj ploci pojacala), no neki dijelovi se vuku 'ko crijeva' jos od glavnog ispravljaca - konkretno premosnica izmedju dvije sekcije glavnog ispravljaca, koji je ujedno i 'centralna tocka mase':
Kad se gornji dijelovi skinu, ostaje noseci lim koji smo vidjeli na slici gdje su high/low ton kontrole montirane na prednju plocu:
S desne strane pojacala, koja j eujedno i desna bocnica pretpojacala, nalazi se povelika zavrzlama koja cini nosac ulaznih konektora, i selektor ulaza. Sastoji se od 3 plocice, koje na sebi imaju i 3 preklopnika i tri prekidaca, i sve cincheve. Za razliku od ostatka pojacala plocice su medjusobno spojene lemljenjem, sto zahtijeva posebnu paznju prilikom rastavljanja, ciscenja i sastavljanja. Da ne duljim s koracima koje sam vec opisao, nakon rastavljanja i skidanja svih prekidaca, ploce su ociscene, i ovo je rezultat:
Jednako tako se cisti i limeni nosac. On se medjutim ne moze montirati na prednju plocu prije nego sto se svi elementi ulaznog preklapanja ne sloze nazad na kup:
Evo i prekidaca - procedura j eklasicna, prvo ultrazvuk, nakon toga rastavljanje i dodatno ciscenje:
Ovdje cu pokazati samo jedan primjer otvaranja preklopnika, sto se postize savijanjem metalnih nosica kucista koji drze nosac kontakata. Ovaj sam primjerak izdvojio radi velikog broja sekcija. Necu ici u detalje ciscenja, to su vec drugi odradili (npr. Kale na vise foruma), ali cu ukazati na nekoliko detalja. Za pocetak, ove preklopnike ne volim otvarati osim ako postoje osnovane sumnje da su kontakti jako korodirali. Razlog tome je sto nosici koji drze nosac kontakata imaju obicaj pucati - uocite bijeli zupcanik na gornjem elementu na slici. Ispod i iznad se vidi metalni nosic... hm, ipak samo iznad. aato jer je onaj ispod prilikom savijanja pukao. Srecom je taj tip otvoren sa straznje strane i u prednjem polozaju 'ceslja' s kliznim kontaktima se zapravo vide stacionarni kontakti, pa je moguce procijeniti i njihovo stanje. Ako je relativno dobro, ultrazvuk, ispuhivanje kompresora i kontakt sprej uz vise desetaka okretanja sklopke ce odraditi posao. Evo kako izgleda kad se otvori:
Jos jedan detalj koji se moze uociti je da su skroz lijevi i skroz desni kontakti korodirani vise - zato jer su blize otvorima koji su izlozeni atmosferi. Radi toge je moguce procijeniti stanje pogledom odostraga. Ako je stanje OK, tada j eunutrasnjost sigurno barem u istom a vjerojatnije u boljem stanju. ovdje zapravo stanje nije tako lose. Tesko se vidi na ovoj slici ali pogled izbliza bi pokazao da se poznaju tragovi gdje klizu klizaci, i na njima nema oksida. Ipak, kad je vec sve otvoreno, klizaci se pazljivo (PAZLJIVO! jer su vrlo mekani i lako se deformiraji) skinu, i nepokretni se kontakti ociste kontakt sprejem pomocu stare cetkice za zube. Klizaci se ociste pomocu malo debljeg papira ili kartona koji se natopi kontakt sprejem, pa se simulira prolaz kontakata kao u samoj sklopki. Srecom, ovdje stanje nije tako lose. Osim toga, klizaci imaju dodatni anti-korozivni sloj s unutrasnje strane, ili cak pozlatu, no na zalost ne na svim tipovima
Koliko god to izgledalo cudno, i sve ove druge sklopke i prekidaci su unutra izvedene na isti kalup - set ravnih nepokretnih kontakata i klizaci. Razlikuje se samo mehanika za prenos sile.
Vecina je toga spojena konektorima (ukljucujuci i jedan koji ide na LED na prednjoj ploci pojacala), no neki dijelovi se vuku 'ko crijeva' jos od glavnog ispravljaca - konkretno premosnica izmedju dvije sekcije glavnog ispravljaca, koji je ujedno i 'centralna tocka mase':
Kad se gornji dijelovi skinu, ostaje noseci lim koji smo vidjeli na slici gdje su high/low ton kontrole montirane na prednju plocu:
S desne strane pojacala, koja j eujedno i desna bocnica pretpojacala, nalazi se povelika zavrzlama koja cini nosac ulaznih konektora, i selektor ulaza. Sastoji se od 3 plocice, koje na sebi imaju i 3 preklopnika i tri prekidaca, i sve cincheve. Za razliku od ostatka pojacala plocice su medjusobno spojene lemljenjem, sto zahtijeva posebnu paznju prilikom rastavljanja, ciscenja i sastavljanja. Da ne duljim s koracima koje sam vec opisao, nakon rastavljanja i skidanja svih prekidaca, ploce su ociscene, i ovo je rezultat:
Jednako tako se cisti i limeni nosac. On se medjutim ne moze montirati na prednju plocu prije nego sto se svi elementi ulaznog preklapanja ne sloze nazad na kup:
Evo i prekidaca - procedura j eklasicna, prvo ultrazvuk, nakon toga rastavljanje i dodatno ciscenje:
Ovdje cu pokazati samo jedan primjer otvaranja preklopnika, sto se postize savijanjem metalnih nosica kucista koji drze nosac kontakata. Ovaj sam primjerak izdvojio radi velikog broja sekcija. Necu ici u detalje ciscenja, to su vec drugi odradili (npr. Kale na vise foruma), ali cu ukazati na nekoliko detalja. Za pocetak, ove preklopnike ne volim otvarati osim ako postoje osnovane sumnje da su kontakti jako korodirali. Razlog tome je sto nosici koji drze nosac kontakata imaju obicaj pucati - uocite bijeli zupcanik na gornjem elementu na slici. Ispod i iznad se vidi metalni nosic... hm, ipak samo iznad. aato jer je onaj ispod prilikom savijanja pukao. Srecom je taj tip otvoren sa straznje strane i u prednjem polozaju 'ceslja' s kliznim kontaktima se zapravo vide stacionarni kontakti, pa je moguce procijeniti i njihovo stanje. Ako je relativno dobro, ultrazvuk, ispuhivanje kompresora i kontakt sprej uz vise desetaka okretanja sklopke ce odraditi posao. Evo kako izgleda kad se otvori:
Jos jedan detalj koji se moze uociti je da su skroz lijevi i skroz desni kontakti korodirani vise - zato jer su blize otvorima koji su izlozeni atmosferi. Radi toge je moguce procijeniti stanje pogledom odostraga. Ako je stanje OK, tada j eunutrasnjost sigurno barem u istom a vjerojatnije u boljem stanju. ovdje zapravo stanje nije tako lose. Tesko se vidi na ovoj slici ali pogled izbliza bi pokazao da se poznaju tragovi gdje klizu klizaci, i na njima nema oksida. Ipak, kad je vec sve otvoreno, klizaci se pazljivo (PAZLJIVO! jer su vrlo mekani i lako se deformiraji) skinu, i nepokretni se kontakti ociste kontakt sprejem pomocu stare cetkice za zube. Klizaci se ociste pomocu malo debljeg papira ili kartona koji se natopi kontakt sprejem, pa se simulira prolaz kontakata kao u samoj sklopki. Srecom, ovdje stanje nije tako lose. Osim toga, klizaci imaju dodatni anti-korozivni sloj s unutrasnje strane, ili cak pozlatu, no na zalost ne na svim tipovima
Koliko god to izgledalo cudno, i sve ove druge sklopke i prekidaci su unutra izvedene na isti kalup - set ravnih nepokretnih kontakata i klizaci. Razlikuje se samo mehanika za prenos sile.
Pažnja! Nemaš dopuštenje kao gost foruma za pregledavanje i/ili preuzimanje privit(a)ka dodan(og)ih postu.
Zadnja izmjena: ilimzn; Sri kol 06, 2014 2:00 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
- ilimzn
- Postovi: 1201
- Pridružen: Sri ožu 27, 2013 1:26 am
Re: Sansui AU11000
Postao/la ilimzn » Sri kol 06, 2014 1:55 am
Nakon ciscenja svih sklopki i plocica, evo kako izgledaju kad se sastave:
Na zalost ova zadnja plocica ima probleme koje sam vec vidio i na CA-2000 pretpojacalu, koje koristi isti komplet plocica za ulazni selektor. Prilikom odlemljivanja pokazalo se da postoje ostecenja stampe oko par rupica gdje dolaze pinovi s drugih ploca. Ovo je inace slaba tocka konstrukcije, jer su sva mehanicka naprezanja ukljucivo radi temperaturnih promjena, svaljena na te kontakte. Srecom, ovdje nije nastala velika steta, i u fazi sastavljanja je popravljena uz par komadica zice:
Evo kako se sastavlja - najprije se velika ploca s selektorom phono/aux i cinchevima montira na metalni nosac, a mosac na prednju plocu:
Zatim se postavlja manja ploca s sklopkom koja ima konektor prema ploci s filterima. koji se slobodno moze odmah i spojiti:
Na kraju, kad se sve ustima mehanicki, ide spojna plocica. Vrlo je bitno da se sve za pocetak ostavi labavo kako ne bi bilo naprezanja u kontaktima prema spojnoj ploci jer ce to na kraju polomiti vodove na njoj. Nakon lemljenja se tek sve do kraja zategne:
Na kraju to izgleda ovako:
Evo jednog malo drugacijeg pogleda gdje se vidi gdje dolazi phono plocica, ovaj puta u finalnoj verziji s mini WIMA folijama umjesto originalnih bipolarnih elektrolita na izlazu:
Na zalost ova zadnja plocica ima probleme koje sam vec vidio i na CA-2000 pretpojacalu, koje koristi isti komplet plocica za ulazni selektor. Prilikom odlemljivanja pokazalo se da postoje ostecenja stampe oko par rupica gdje dolaze pinovi s drugih ploca. Ovo je inace slaba tocka konstrukcije, jer su sva mehanicka naprezanja ukljucivo radi temperaturnih promjena, svaljena na te kontakte. Srecom, ovdje nije nastala velika steta, i u fazi sastavljanja je popravljena uz par komadica zice:
Evo kako se sastavlja - najprije se velika ploca s selektorom phono/aux i cinchevima montira na metalni nosac, a mosac na prednju plocu:
Zatim se postavlja manja ploca s sklopkom koja ima konektor prema ploci s filterima. koji se slobodno moze odmah i spojiti:
Na kraju, kad se sve ustima mehanicki, ide spojna plocica. Vrlo je bitno da se sve za pocetak ostavi labavo kako ne bi bilo naprezanja u kontaktima prema spojnoj ploci jer ce to na kraju polomiti vodove na njoj. Nakon lemljenja se tek sve do kraja zategne:
Na kraju to izgleda ovako:
Evo jednog malo drugacijeg pogleda gdje se vidi gdje dolazi phono plocica, ovaj puta u finalnoj verziji s mini WIMA folijama umjesto originalnih bipolarnih elektrolita na izlazu:
Pažnja! Nemaš dopuštenje kao gost foruma za pregledavanje i/ili preuzimanje privit(a)ka dodan(og)ih postu.
- ilimzn
- Postovi: 1201
- Pridružen: Sri ožu 27, 2013 1:26 am
Re: Sansui AU11000
Postao/la ilimzn » Sri kol 06, 2014 2:26 am
Nastavak... flat amp. Ovdje su dva problema - svi kablovi koji idu na ostale ploce su zalemljeni na flat amp, sto poprilicno otezava ciscenje. ovo je mjesto gdje su fotografije apsolutno obavezne. Necu vas zamarati s njima, no u prosjeku za dvije fotografije ovdje, jos je barem jedna u svrhu 'pamcenja' gdje sto ide, pogotovo kablova. Da bi se ploca ocistila, svi su kablovi odlemljeni, i posebno ocisceni konektroi na njihovom kraju. Nakon toga skida se sklopka i potenciometar. Tu je na zalost novi problem - ovako izgleda svjeze odlemljeni potenciometar:
Crno i zeleno posvuda, dakle za pocetak slijedi opet ultrazvuk. Mala napomena, prednji dio nije potenciometar iako koristi isto kuciste. Radi se o tropolozajnom preklopniku kojim se selektira pojacanje flat ampa u skokovima po 10dB. Necu ovdje duljiti pricu, straznja strana potenciometra je glasnoca, i to je preteca crnog ALPSa. On se lako rastavlja odvijanjem metalnih nosica na kucistu. Konstrukcija je unutra gotovo identicna kao vec prikazani step atenuatori u ton kontrolama, vecina je dijelova ista, pa tako i ciscenje. No, sasvim je druga situacija s prednjim dijelom, preklopnikom. Srecom, upravo zato jer je preklopnik, kontakti se mogu vidjeti kroz prorez s gornje strane, i pazljivo ocistiti. Koliko vidim, ovo bi bilo izuzetno tesko rastaviti i vrlo rizicno, radi toga to nisam ni pokusao.
Dalje je slijedila klasika, koju sam vec opisao. Ovo je rezultat kad se sve skupa ponovno sastavi:
Evo kako izgleda kad se sve sklopi:
Jos samo jedan mali korak. Ploca pomocnog ispravljaca je vec obavljena, na zalost nemam posebno slike iste no radi se o nosacu na kojem je ispravljac i multiplikator kapaciteta, relej zastite i zobeli, kao i nekoliko konektora koji nose plocicu s stabilizatorom napona za pretpojacalo, i zastitom. Na njoj su malo poljepsane jos neke zakrpe koje je proizvodjac radio - slicna prica kao i drugdje, na shemama je stvarno stanje, plocica je prva verzija, rucno lemljena, i ima ispravljene greske. No, vec ploca stabilizatora napona za pretpojacalo na kojoj je i zastita je lemljena na traci. Samo dvije brze slike iz faze ciscenja:
Crno i zeleno posvuda, dakle za pocetak slijedi opet ultrazvuk. Mala napomena, prednji dio nije potenciometar iako koristi isto kuciste. Radi se o tropolozajnom preklopniku kojim se selektira pojacanje flat ampa u skokovima po 10dB. Necu ovdje duljiti pricu, straznja strana potenciometra je glasnoca, i to je preteca crnog ALPSa. On se lako rastavlja odvijanjem metalnih nosica na kucistu. Konstrukcija je unutra gotovo identicna kao vec prikazani step atenuatori u ton kontrolama, vecina je dijelova ista, pa tako i ciscenje. No, sasvim je druga situacija s prednjim dijelom, preklopnikom. Srecom, upravo zato jer je preklopnik, kontakti se mogu vidjeti kroz prorez s gornje strane, i pazljivo ocistiti. Koliko vidim, ovo bi bilo izuzetno tesko rastaviti i vrlo rizicno, radi toga to nisam ni pokusao.
Dalje je slijedila klasika, koju sam vec opisao. Ovo je rezultat kad se sve skupa ponovno sastavi:
Evo kako izgleda kad se sve sklopi:
Jos samo jedan mali korak. Ploca pomocnog ispravljaca je vec obavljena, na zalost nemam posebno slike iste no radi se o nosacu na kojem je ispravljac i multiplikator kapaciteta, relej zastite i zobeli, kao i nekoliko konektora koji nose plocicu s stabilizatorom napona za pretpojacalo, i zastitom. Na njoj su malo poljepsane jos neke zakrpe koje je proizvodjac radio - slicna prica kao i drugdje, na shemama je stvarno stanje, plocica je prva verzija, rucno lemljena, i ima ispravljene greske. No, vec ploca stabilizatora napona za pretpojacalo na kojoj je i zastita je lemljena na traci. Samo dvije brze slike iz faze ciscenja:
Pažnja! Nemaš dopuštenje kao gost foruma za pregledavanje i/ili preuzimanje privit(a)ka dodan(og)ih postu.
- ilimzn
- Postovi: 1201
- Pridružen: Sri ožu 27, 2013 1:26 am
Re: Sansui AU11000
Postao/la ilimzn » Sri kol 06, 2014 2:44 am
I eto nas po malo na kraju. Kad se spoji dio pretpojacala s izlazom, dodaje se jedan noseci lim koji cini pretinac izmedju ta dva dijela, u kojem se nalazi pomocni ispravljac, i na njega utaknut stabilizator napona za preamp i zastita za zvucnike na posebnoj ploci. Ovdje su napravljene sitne preinake na ozicenju koje je u originalu malo drugacije provedeno, kako bi ga bilo lakse staviti u postojece nosace. TO na kraju izgleda otprilike ovako, sad kad su svi konektori i zice tamo gdje ih treba utaknuti ili pricvrstiti:
K tome dodajemo, kao u TV emisiji o kuhanju, nesto sto smo pripremili unaprijed
a to su svjeze ocisceni gumbi:
Prednju smo plocu vidjeli jos negdje tamo na pocetku, i kad ona dodje tamo gdje treba, dobije se ovo:
Izmedju svega toga ide i faza pustanja u pogon. Pazljivi rad i po potrebi par testova usput kad se odradi jedan po jedan dio, gotovo osiguravaju lako i brzo pustanje u rad. Ovdje to ide po fazama:
1) test pomocnog ispravljaca, bez utaknute plocice stabilizatora/zastite ili bilo cega drugog. Sve stima.
2) Test glavnog ispravljaca, bez iceg drugog spojenog, sve OK
3) Utakne se ploca stabilizatora/zastite. Slijedi provjera rada stabilizatora. Isto tako, buduci da je sve spojeno na zastitu, relej izlaza mora reci KLIK.
4) Prepojacalo je u stanju gdje su svi konektori maknuti sa svog mjesta. Napajanje ide na plocu flat i phono ampa, a odatle konektorima svugdje drugdje. Za pocetak, spajaju se flat i phono amp i ponovno provjeravaju svi naponi. Ako je sve u redu, ide slijedeci korak.
5) jedan po jedan se ukljucuju konektori na filter plocu, zatim na low/high tone, pa na mid tone. U svakom koraku se provjerava napon napajanja i bilo sto drugo sto indicira ispravan rad a da se moze doci do toga.
6) Na ploci izlaza iz preampa se prekidac za spajanje pretpojacala s izlaznim pojacalom postavi u polozaj odvojeno
7) Spaja se pomocni napon na driver plocu. Topologija je takva da moze postici staticke uvjete bez glavnog napajanja. Prije testa se provjeri polozaj trimera, takav da je struja mirovanja minimalna a DC offset otprilike na sredini. Ako je sve proslo test, moze se na slijedeci korak.
8) jedan po jedan se spaja glavno napajanje na izlazne module. Ako prolazi test, slijedi pazljivo podesavanje struje mirovanja i DC offseta za svaki kanal, po proceduri iz manuala.
9) A sad mozemo ili testirati instrumentima, ili pokusati staviti prekidac za spoj s pretpojacalom u spojeno, i jednostavno dati pojacalu neki ulaz, i testirati rezultat na slusalice. U ovom slucaju je sve proslo odlicno i sve je radilo od prve....
...ali naravno, nije se moguce samo tako izvuci
Taman sam stavio bocnice i plastike oko konektora kad sam primijetio da sam zaboravio jedan vijak koji drzi nosac ulaznog selektora za lim pretinca pomocnog napajanja. Srecom, moglo se do toga doci skidanjem plastike oko konektora
I na kraju nakon 115 slika... ta-daaaa:
K tome dodajemo, kao u TV emisiji o kuhanju, nesto sto smo pripremili unaprijed
a to su svjeze ocisceni gumbi:Prednju smo plocu vidjeli jos negdje tamo na pocetku, i kad ona dodje tamo gdje treba, dobije se ovo:
Izmedju svega toga ide i faza pustanja u pogon. Pazljivi rad i po potrebi par testova usput kad se odradi jedan po jedan dio, gotovo osiguravaju lako i brzo pustanje u rad. Ovdje to ide po fazama:
1) test pomocnog ispravljaca, bez utaknute plocice stabilizatora/zastite ili bilo cega drugog. Sve stima.
2) Test glavnog ispravljaca, bez iceg drugog spojenog, sve OK
3) Utakne se ploca stabilizatora/zastite. Slijedi provjera rada stabilizatora. Isto tako, buduci da je sve spojeno na zastitu, relej izlaza mora reci KLIK.
4) Prepojacalo je u stanju gdje su svi konektori maknuti sa svog mjesta. Napajanje ide na plocu flat i phono ampa, a odatle konektorima svugdje drugdje. Za pocetak, spajaju se flat i phono amp i ponovno provjeravaju svi naponi. Ako je sve u redu, ide slijedeci korak.
5) jedan po jedan se ukljucuju konektori na filter plocu, zatim na low/high tone, pa na mid tone. U svakom koraku se provjerava napon napajanja i bilo sto drugo sto indicira ispravan rad a da se moze doci do toga.
6) Na ploci izlaza iz preampa se prekidac za spajanje pretpojacala s izlaznim pojacalom postavi u polozaj odvojeno
7) Spaja se pomocni napon na driver plocu. Topologija je takva da moze postici staticke uvjete bez glavnog napajanja. Prije testa se provjeri polozaj trimera, takav da je struja mirovanja minimalna a DC offset otprilike na sredini. Ako je sve proslo test, moze se na slijedeci korak.
8) jedan po jedan se spaja glavno napajanje na izlazne module. Ako prolazi test, slijedi pazljivo podesavanje struje mirovanja i DC offseta za svaki kanal, po proceduri iz manuala.
9) A sad mozemo ili testirati instrumentima, ili pokusati staviti prekidac za spoj s pretpojacalom u spojeno, i jednostavno dati pojacalu neki ulaz, i testirati rezultat na slusalice. U ovom slucaju je sve proslo odlicno i sve je radilo od prve....
...ali naravno, nije se moguce samo tako izvuci
Taman sam stavio bocnice i plastike oko konektora kad sam primijetio da sam zaboravio jedan vijak koji drzi nosac ulaznog selektora za lim pretinca pomocnog napajanja. Srecom, moglo se do toga doci skidanjem plastike oko konektora
I na kraju nakon 115 slika... ta-daaaa:
Pažnja! Nemaš dopuštenje kao gost foruma za pregledavanje i/ili preuzimanje privit(a)ka dodan(og)ih postu.
- ilimzn
- Postovi: 1201
- Pridružen: Sri ožu 27, 2013 1:26 am
Re: Sansui AU11000
Postao/la tom_hifi » Sri kol 06, 2014 10:00 am
Dosta posla s tim ampom, a nije baš ni malo dijelova zamijenjeno. Podsjeća me na Denona kojeg sam slagao, no, tamo nisam morao mijenjati small signal tranzistore.
Generalno gledajući, vrijedilo se potruditi oko takvog pojačala, osim što bih ja izbacio 'stare' terminale za spajanje zv. kablova i ubacio banana konektore.
Generalno gledajući, vrijedilo se potruditi oko takvog pojačala, osim što bih ja izbacio 'stare' terminale za spajanje zv. kablova i ubacio banana konektore.
-
tom_hifi - Postovi: 5467
- Pridružen: Pon ožu 18, 2013 1:57 pm
Re: Sansui AU11000
Postao/la audio kutak » Sri kol 06, 2014 12:36 pm
gadan posao.... vidi se da imaš dobre živce !
ne mogu vjerovati da unutrašnji dijelovi mogu biti tako crni, zmazani od duhana... poput onog potenciometra na kraju..
ne mogu vjerovati da unutrašnji dijelovi mogu biti tako crni, zmazani od duhana... poput onog potenciometra na kraju..
We Are DIY-erz...
-
audio kutak - Postovi: 4288
- Pridružen: Pet tra 26, 2013 7:44 pm
Re: Sansui AU11000
Postao/la ilimzn » Sri kol 06, 2014 7:30 pm
@Tom,
Vlasnik je htio ostaviti amp u originalnom stanju i to sam postovao. Korozija nije nuzno garancija da tranzistor nece raditi ili ce biti problematican, ali ovako se zamjenom svi potencijalni problemi rijesavaju. Tu sam skolu prosao s jednom Yamahom CA-1000 koja je radila s originalima ali shumila ko slapovi nijagare. Nakon zamjene tranzistora, pojacalo je bilo toliko tiho da sam najprije mislio da sam negdje zeznuo stvar i ne radi.
@Kutak,
Korozija se dogadja i bez pushenja, pushenje daje onaj dodatni katranski sloj plus zelenu koroziju, u svakom slucaju jako pogorsava stvari. Tamo gdje se nije pusilo, covjek se uglavnom izvuce s ispuhivanjem i kistom, ali kad se pusilo, nema druge nego rastavljaj sve i peri. TO jako povecava broj potrebnih sati ali ovdje barem nije bilo prethodnih mesarenja pa je to bila poprilicna usteda vremena.
Vlasnik je htio ostaviti amp u originalnom stanju i to sam postovao. Korozija nije nuzno garancija da tranzistor nece raditi ili ce biti problematican, ali ovako se zamjenom svi potencijalni problemi rijesavaju. Tu sam skolu prosao s jednom Yamahom CA-1000 koja je radila s originalima ali shumila ko slapovi nijagare. Nakon zamjene tranzistora, pojacalo je bilo toliko tiho da sam najprije mislio da sam negdje zeznuo stvar i ne radi.
@Kutak,
Korozija se dogadja i bez pushenja, pushenje daje onaj dodatni katranski sloj plus zelenu koroziju
, u svakom slucaju jako pogorsava stvari. Tamo gdje se nije pusilo, covjek se uglavnom izvuce s ispuhivanjem i kistom, ali kad se pusilo, nema druge nego rastavljaj sve i peri. TO jako povecava broj potrebnih sati ali ovdje barem nije bilo prethodnih mesarenja pa je to bila poprilicna usteda vremena.- ilimzn
- Postovi: 1201
- Pridružen: Sri ožu 27, 2013 1:26 am
Re: Sansui AU11000
Postao/la Khadgar2007 » Sri kol 06, 2014 8:17 pm
Ilimzn, koliko je dobra(ili glupa) ideja da se recimo izvodi na preklopniku ako se klimaju umjesto stezanja uz pomoć dvije kuglice i kliještima, zalijepe sa nekim dvokomponentnim ljepilom? Ista mi je ideja pala na pamet vezano za onaj plastični pokrov od konda koji si zalijepio sa dvostrukom trakom da se ne miče. Neko pravo ljepilo bi vjerojatno spriječilo da se ta plastika miče ali bi sigurno otežalo istu operaciju uslijed sljedećeg refresha, jer onda niti bog ne bi skinuo taj pokrov dolje.
Psihodelični sin cvijeća...zauvijek!
-
Khadgar2007 - Postovi: 6214
- Pridružen: Uto tra 09, 2013 12:20 pm
- Lokacija: Sisak
Re: Sansui AU11000
Postao/la Kale021 » Sri kol 06, 2014 10:22 pm
Uf... Ilimzn... prvo pohvale na ovako detaljno ucinjenom poslu, a onda iskreno ti se divim koliku zelju imas za educiranjem. Naime i sam volim slikavati pojedine faze rada, ali brate mili, niti priblizno tebi teskta ne napisem.
Svakako, jos jedna vrlo poucna i zanimljiva restauracija, osobno meni vrlo drage serije Sansu pojacala.
A sada jedan osvrt....
Ja sam radio na nekoliko AU9900 sa "A" i bez "A", te jednom AU11000, i na svima sam nijenjao glavne napajacke elektrolite ali nisam radio nova kucista kao ti. Vidi:
Ja sam ovaj srednji dio (zajednicka masa) uspio lagano savinuti unutra, tako da sam dobio kontakt na kondenzatoru a ovaj dio sto ide na plocu ostaje netaknut... malo mi je tesko objasnit, ali nadam se da me razumis.
Evo kako je to bilo na jednom AU11000
a ovo su ti kondenzatori prije adaptacije
Svakako, jos jedna vrlo poucna i zanimljiva restauracija, osobno meni vrlo drage serije Sansu pojacala.
A sada jedan osvrt....
ilimzn napisao:Dodatni problem kod ovog pojacala je sto kondenzatori imaju specificne dimenzije. Nije toliko problem promjer ili duljina koliko nezgodna kombinacija vanjskih dimenzija i razmaka kontakata - kontakti su razmaknuti kao na 'za broj manjem' kondenzatoru. Problem je sto se ploca ispravljaca montira koristeci metalne kontakte direktno na kondenzatore. Na zalost prostora za sire kontakte nema jer se potrebni polozaj metalnih kontakata pocinje smetati s polozajima komponenti na plocici:
Ja sam radio na nekoliko AU9900 sa "A" i bez "A", te jednom AU11000, i na svima sam nijenjao glavne napajacke elektrolite ali nisam radio nova kucista kao ti. Vidi:
Ja sam ovaj srednji dio (zajednicka masa) uspio lagano savinuti unutra, tako da sam dobio kontakt na kondenzatoru a ovaj dio sto ide na plocu ostaje netaknut... malo mi je tesko objasnit, ali nadam se da me razumis.
Evo kako je to bilo na jednom AU11000
a ovo su ti kondenzatori prije adaptacije
-
Kale021 - Postovi: 137
- Pridružen: Pon kol 26, 2013 5:29 pm
- Lokacija: Kastel Sucurac
28 post(ov)a
• Strana 2 od 3 • 1, 2, 3
Vrati se na: Refresh starih uređaja
Tko je online
Nema registriranih korisnika pregledava forum i 2 gostiju