Pioneer M-22

[ilimzn]

00.jpg

Odmah na pocetku jedna brza fotka za poticanje interesa

Pioneer M-22 je koliko znam jedino Pioneer-ovo pojacalo koje radi iskljucivo u klasi A. Cijela serija 20 je posebna linija u Pioneer-ovoj povijesti, i nalazi se negdje izmedju poznatih linija SPEC i Elite. Iako je serija 20 napravljena za izgradnju aktivnih sustava, gdje se uz aktivnu skretnicu koriste izlazna pojacala M-22 (u klasi A, za visokotonski pojas) i M-25 (u klasi AB za bas), dok je M-22 relativno rijetka biljka, M-25 je gotovo nemoguce naci. Inace izgleda i izradjeno je gotovo isto kao i M-22, s vecim naponom napajanja i manjom strujom mirovanja.

Ovaj konkretni primjerak je dosao pod 'neispravno' i po njemu je vec mesareno, Srecom, ne bas posve nekompetentno, ali ono... 4 iz zalaganja, 2+ i poznavanja materije. Pojacalo je vjerojatno dozivjelo havariju oba izlazna stupnja. Srecom, u prilicno je dobrom stanju kozmeticki, iako nazalost tipicno ima par ogrebotina kad se prenosi, pakira i sl. bez kutije, jer je vrlo tesko.
Ovo je jedno od najprakticnije slozenih pojacala na kojima sam radio, i prilicno je jednostavno za raditi. Pioneerovi inzenjeri su po tom pitanju odradili odlican posao, iako to sto su napravili definitivno nije jeftino (i M-22 itekako nije bio jeftin). Pojacalo je izvedeno na bazi od lijevanog aluiminija, na kojoj je dual-mono konstrukcija, za svaki kanal trafo, dva ogromna elektrolita i modul pojacala na takodjer lijevanom hladilu velike povrsine. Mana ovog pojacala je ipak prilicno optimisticno dimenzioniranje hladila, kombinirano s transformatorima za mrezu 220V. Poslijedica je 100W disipacije po kanalu - u Pioneeru su smatrali da pojacalo mora na 8 ohma raditi u klasi A sve do clippinga plus doza rezerve! Nesto vise o detaljima konstrukcije kako ce tema dalje napredovati.

Dakle, krenimo:
Kada se skine donji poklopac (na kojem su ujedno i nozice), prakticno sve do cega se treba doci je dostupno. Pojacalo je slozeno tako da su moduli na konektorima i prilicno lako se maknu sa baze:

01.jpg

Evo malo poblizi pogled na module, tu se vec vidi sto je radjeno, i da to bas nj=ije nesto radi cega bi itko trebao biti sretan

02.jpg

03.jpg

Izlazni tranzistori su u originalu TO3 i zamijenjeni su, srecom pametno i sa dobro odabranim zamjenama koje je izradio Sanken. Problem je medjutim u nacinu kako je to napravljeno - promotrite malo pazljivije elemente na hladilu, koji su, vjerovali ili ne, zalijepljeni termo-ljepilom! I to na pojacalu cije se hladilo lako penje do temperature 60 Celzija, pri cemu ce naravno kucista i izvodi tranzistora biti jos topliji!

Ospajanje konektora i skidanje 8 vijaka za skidanje modula, te jos 4 za skidanje poklopaca na modulima daje ovo:

04.jpg

U servisnim uputama pokazano je kako izvaditi same plocice bez vadjenja modula, no s obzirom da ce ovdje ici povratak na TO3 tranzistore i kompletni refresh, trebalo je ionako izvaditi kompletne module skupa s hladilima.

Izvadjeni modul izgleda ovako:

05.jpg

Osim tranzistora vidi se cetverostruka dioda STV04 za bias servo, i termistor koji je dio zastite od previsoke temperature. Pojacalo je inace opskrbljeno prilicno opseznim sustavom zastite.

[Edison]

Ako je to sve (nigdje poklopca?) onda jako zanimljivo izgleda. Podsjeca me na neke moje nedovrsene radove...

Snazno napajanje, izgleda potpuno odvojenih kanala, bit ce neka A-klasa sudeci po hladnjacima i kondenzatorima.
Jedino sto je nezgodan za spajanje i tezak za ciscenje... No to bih mu lako oprostio, izgleda posebno...

Edit: dok sam pisao, teaser dobio jos teksta i fotografija...

[ilimzn]

Lijevi i desni modul se unekoliko razlikuju. po tome da su u desnom modulu ispravljaci za glavno napajanje za oba kanala, a u lijevom zastita za oba kanala. Iako su hladila i limarija isti za obje strane (zrcalno su simetricni tako da sve pase), plocice lijevog i desnog kanala se ne mogu zamijeniti, jer je tako slozena zicana forma.
Nakon skidanja poklopca, potrebno je maknuti tri vijka koji drze plocicu na nosecem limu, koji j eujedno i uzmjerivac zraka koji stvaa efekt dimnjaka za unutrasnja rebra hladila. Ovaoko izgleda ploca kad se skine:

06.jpg

Tu se vec vide neki problemi, no o tome kasnije. Iza ploce se nalazi spomenuti nosac/usmjerivac zraka:

07.jpg

Spomenuti se skida skidanjem 5 vijaka, i dolazimo do unutrasnjih rebara i spoja na izlazne tranzistore:

08.jpg

Ovdje se vidi ono sto urokuje onaj trenutak, kad izvadis iz ladice vizin, i nakapas si oci da ti ne zaribaju od kolutanja na ono sto nadjes. Ne samo da su maknuta originalna podnozja za TO3 tranzistore, dio njih je iskoristen kao matica (!) i onda je jos dio aluminija izmedju provrta za bazu i emiter tranzistora IZREZAN da bi se mogao provuci izvod kolektora zamjenskog tranzistora. ARGH!

09.jpg

10.jpg

Iskoristene su originalne zice iako su naravno neke radi skidanja s podnozja morale biti kracene, sto znaci da ce nastati problem kad se vrate podnozja. I na kraju, 'za svaki slucaj' jos su provrti zapunjeni termo-ljepilom. Kao sto sam rekao, i ponovit cu opet - na hladilu cija temperatura dostize 60 Celzijusa. Taman za topljenje ljepila.
Sva sreca, barem su tranzistori propisno odabrani. Zanimljivi su kondenzatori izmedju kolektora (glavno napajanje) i tijela hladila (masa) - lokalni decoupling, i to 3.3uF folijski kondenzatori. Tu se nije stedilo.

11.jpg

12.jpg

[ilimzn]

A sad malo detaljniji pogled na plocicu:

13.jpg

Osim ostataka nekog ljepila, vide se popravci koji zapravo nisu bas uobicajeni. Primijenjeni su otpori i trimer za offset, nekoliko otpornika oko tog dijela sklopa, te dio mreze povratne veze. Malo pazljiviji pogled pokazuje i da je ulazni dupli tranzistor takodjer promijenjen. Ovo ukazuje da je netko nesto VRLO krivo spojio na ulaz

14.jpg

Evo jos jednog traga: 100 ohma otpori u emiterima drivera su mijenjani, stovise jedan je krive vrijednosti
Ovak var gotovo sigurno ukazuje na havariju izlaznih tranzistora. Kada njihova baza ode u prekid, sva izlazna struja ide iz grivera kroz te otpore, i rezultat je da se pregriju.

15.jpg

Jos jedan trag, ali zanimljivo, uz posve izpravne drivere, jedan od tranzistora u VAS-u je mijenjan. Moguce je preventivno. Jos jedan detalj je jedna zener dioda i nesto tipa 1N4148 u gornjem desnom kutu slike, koji nisu original. Pogled na shemu pokazuje da to bas nije logicno, radi se o dijelu sklopa koji iskljucuje struju kroz ulazni stupanj u slucaju ukljucivanja zastite.

16.jpg

U ovom slucaju je misterija obrnuta: ovdje su originalni elektroliti zamijenjeni novima. Zacudo, preostali slican do njih nije Vide se i manji tragovi pregrijavanja oko velikog crvenog otpora. Radi se o predotporu za zaruljicu koja signalizira da j euredjaj ukljucen. Ovo nece biti potrebe mijenjati s obzirom da ce zaruljica biti zamijenjena LED-icom.

17.jpg

OVdje je problem sasvim jasan. Malo googlanja pokazuje da je ovo izgleda tipican problem. Naime, ovo pojacalo ima po jedan ogroman trafo i dva elektrolita od 33000uF po kanalu, s relativno malim diodama u ispravljacu. No istovremeno, uopce mogucnost da ovako nesto radi toliko dugo ukazuje da su inzenjeri u Pioneeru jako dobro znali sto rade kad su dimenzionirali trafoe. Isti su motani na vrlo visokom paketu EI lima cca EI110, s niskom maksimalnom indukcijom. Postoje dvije verzije ovog pojacala, konkretno ova je novija i ima takve trafoe, koji cak ne zahtijevaju ni soft-start, za razliku od prethodne verzije. Ipak, dio sklopa za soft-start je stavljen na plocu, ovdje se radi o dva 5W otpora na gornjem rubu ploce (na ovoj slici) i bipolarnom elektrolitu s desne strane. Taj sklop kao i spojni konektor u lijevom gornjem uhlu se uopce ne koriste i u procesu refresha su kompletno uklonjeni.
No da se vratimo na diode. Radi se o diodama za RMS struju do 4A koje su dodatno 'omeksane' paralelnim kondenzatorima. PRoblem nije toliko u dimenzioniranju dioda koliko u vrlo kratkim izvodima i stavljanjem dioda na samu povrsinu ploce.

18.jpg

Pogled na donju stranu pokazuje ozbiljniji problem, vjerojatno radi havarije izlaznog stupnja, iako je sasvim mofuce da je netko slucajno napravio kratki spoj. Pregorio je jedan od AC vodova ispravljaca, i netko je tu zalemio zicu.

19.jpg

Odlemljivanje dioda je otkrilo da su i vodovi radili pod visokom temperaturom radi cega je zastitni lak postao vrlo osjetljiv, s tendencijom otpadanja.

20.jpg

S obzirom na popravak vodova, kompletno je skinut zastitni lak. Na pra mjesta su u originalu izostavili lak kako bi se vod pojacao tinolom. Postoji jos jedna zakrpa, ovaj puta je netko odlucio namjerno izrezati vod
Uglavnom, skinut je lak i kasnije tokom lemljenja novih dioda je sve pokositreno.
Na kraju, evo ploce spremne za refresh, prije temeljitog pranja. Tu su jos i dvije diode koje su dodane kasnije, n o ne nalaze se u shemi niti jedne verzije pojacala. Pomniji pogled je pokazao da je ovdje na zalost odradila ideja od koje pate mnoga pojacala iz tog vremena, fale diode koje su antiparalelno spojene izmedju izlaza i napajanja. Te tzv 'catch' diode love tranzijente koji nastaju kod aktiviranja zastite radi induktiviteta vodova. Pri ukljucivanju zastite dolazi do vrlo naglog povecanja izlazne impedancije, radi cega induktivne komponente koje imaju tendenciju odrzavanja konstantne struje, generiraju naponske pikove kako bi struja u vecu impedanciju ostala konstanta. Poslijedica toga je da izlaz pojacala moze skociti desecima pa i stotinama volta iznad ili ispod napajanja, sto ironicno moze unistiti izlazne tranzistore koje bi ista ta zastita trebala stititi. Paradoksalno, mjesto za te diode postoji na ploci pojacala. Radi toga je napravljen minimalni 'downgrade' prema shemi za model N i dodane su spomenute diode.

21.jpg

[ilimzn]

Evo i plocice lijevog kanala. Ponesto se razlikuje s obzirom da je na njoj umjesto ispravljaca za glavno napajanje, zastita. OStatak je prakticno jednak, naravno sve je zapravo zrcalno slozeno tako da je elektronika pojacala kod montiranoh modula prema prednjoj strani pojacala:

22.jpg

Ovdje se opet vidi nesto problema ali drugacije vrste:

23.jpg

Osim ostataka spuzve koja je tu iz kompletno nepoznatih razloga, vide se dva zamijenjena emiterska otpora (0.47 ohma umjesto 0.5, zanemariva razlika). Hladilo na jednom driveru koje je od topline doslovno izblijedilo nazad na prirudnu boju aluminija je puno veci razlog za zabrinutost. No, tracer pokazuje da je s tranzistorom sve OK. No, pregoreni emiterski otpori i ponovno mijenjani emiterski otpori drivera su konzistentni s tim problemom.

24.jpg

25.jpg

26.jpg

OStatak ne pokazuje nikakve druge posebne probleme, osim uobicajenog - svi elektroliti ce se mijenjati.
Na hladilu je ista prica kao i na desnom kanalu - maknuta su TO3 podnozja, ovaj puta su matice ipak prave matice.

27.jpg

Ovdje se na tranzistorima vidi sudbina termo-ljepila. Ne samo da se rastopilo, vec se polako i 'udimilo' i postalo smedje boje. Evo malo boljeg pogleda:

28.jpg

29.jpg

Nakon skidanja svih dijelova koji se mijenjaju bolje se vidi ostecenje ploce ispod pregrijanog drivera. Srecom, izgleda losije nego sto je, ploca je jos uvijek Ok i nije toliko pregrijana da je doslo do raspadanja. Jedino sto se kao i kod desnog kanala poceo ljustioti zeleni stop lak, naravno taj je dio skinut i vod je pokositren.

30.jpg

[ilimzn]

Vratimo se sad malo ostatku pojacala, tj. onom sto je ostalo na bazi, kao i samoj bazi. Ovako to izgleda:

31.jpg

S donje strane:

32.jpg

Malo bolji pogled opet pokazuje tragove nekadasnjih problema i havarija:

33.jpg

Ovo je izlazni relej, dio zastite zvucnika. I opet se vidi fascinacija prethodnog 'servisera' termo-ljepilom. Vec sam vise puta rekao da nekima treba namazati dlanove istim i zalijepiti im ih na lice preko ociju. Pa eto, nek me zovu nasilnikom.
Prije skidanja komponenti zicana je forma formirana dodatno pomocu spirale za zicane forme. Ne samo da su stvari puno urednije, nego ce se sve skupa drzati na kupu kad e maknu kondenzatori koji djelomicno i drze spomenutu zicanu formu. Pazljivim formiranjem moguce je sloziti konektore tako da jedino mogu doci tamo gdje trebaju - iako malo bolji pogled na stvari jasno pokazuje da je ovdje netko itekako razmisljao i da zaista nije bilo potrebno oznacavati konektore brojevima (kao sto se vidi na slikama na pocetku). Ovdje se vec vidi mjesto gdje je bio jedan od elektrolita. Sve se po skidanju zica vrlo lako skida. Manji problem su zice primara i centralnog izvoda glavnog napajanja koji su spojeni wire-wrapom.

34.jpg

Eto kako to izgleda kada se skinu svi elektroliti i oba transformatora. Ovi je ujedno i jedini nacin da se baza temeljito ocisti... a ovdje se i bolje vidi kako je slozena zicana forma:

35.jpg

S gornje strane sad sve izgleda jako prazno, Inace cijela stvar i dalje ima par kilograma. Izrada je fenomenalna, radi se o mikro-ljevu. Nema nikakvog brusenja, iako je gornja ploha dodatno pobojana u srebrno:

36.jpg

[ilimzn]

Evo i pogleda na elektrolite. Ne treba ni reci da su kompletno nestandardni i na svu srecu jos itekako unutar tolerancija, jer bi jedini nacin da ih se zamijeni, bio otvaranje originala i zamjena unutrasnjosti s necim slicnog kaopaciteta, sto bi zapravo bio poprilican problem. Vjerojatno bi trebalo staviti nekoliko kondenzatora u paralelu da se ispuni oblik:

37.jpg

38.jpg

Eto da se dobije ideja o dimenzijama:

39.jpg

Na zalost nisam nista stavio pored trafoa da se dobije ideja od dimenzijama. Radi se o EI jezgri cca EI115 (tesko je reci jer je zatvorena u kutiju) ciji j epaket izuzetno visok. Iz takve jezgre bi se bez veceg problema moglo izvuci 300VA. Tu je ujedno i veci dio tezine pojacala, cca 11kg:

40.jpg

41.jpg

Evo nas nazad na hladilu. Srecom, pasu standardna TO3 podnozja, made in china. Ova su prilicno kvalitetna sa pozlacenim kontaktima. Jedan problem je sto je meso hladnjaka toliko debelo da izvodi tranzistora ulaze u podnozja cca 2.5mm. Srecom, taman tamo gdje je kontakt baze i emitera:

42.jpg

43.jpg

Zice s konektorima su pazljivo spasene iz prethodne situacije, i oprane u ultrazvucnoj kadici. Isto vrijedi i za lokalne decouplere, i za kontakte koji se vijkom pricvrste na hladilo (nisu na slici):

44.jpg

Uz nesto paznje, a bome i frustracije radi kracenih zica, koje su jos k tome jako krte, dobije se ovo:

45.jpg

'Novi' tranzistori su vec u podnozjima s druge strane. Iako je s podnozjima stigao i komplet silikona i vijaka, ponukan nekim losim iskustvima drugih, odlucio sam staviti svoje 'postene' silikone i to s neizostavnim tankim slijem termovodljive masti. Naime, em su tranzistroi s bakrenom povrsinom koja nija sasvim glatka, em je takvo i hladilo (povrsina na koju idu tranzistori je jedina na svim mikro-lijevanim dijelovima koja je zapravo brusena!. Uz to, ako se pokaze potreba da se tranzistori skinu, mast ce biti odlican sepatator (bez nje se u pravilu silikonske podloske kod demopntaze poderu). Vise puta se do sad pokazalo da ovaj pristup daje odlicne rezultate i zahtijeva manju silu pritezanja pranzistora, sto je posebno vazno kod uporabe podnozja. Naime, vijci koji se koriste za pritezanje tranzistora ulaze u navoje na podnozju koji su zapravo napravljeni u relativno tankom stancanom limu i lako se ostete pretezanjem. Uporaba elasticnoh podloski je OBAVEZNA. Postoji posebna vrsta elasticne podloske koja je blago narovasena i 'odstancana' konkavno. One su mi pravo otkrice za kvalitetnu montazu TO3 kucista na hladilo.

46.jpg

[ilimzn]

Nakon sto su na oba kanala poslizene zicane forme s izlaznih tranzistora na plocicu, na hladilo se vraca nosac plocice/usmjerivac zraka za unutrasnja rebra hladila:

47.jpg

Ovako izgleda mjesto gdje izlazi zicana forma:

48.jpg

U medjuvremenu su obnovljene obje ploce. Naravno, problematicni elementi su aksijalni elektroliti. Radi se o filterima u pomocnom ispravljacu i stabilizatorima za pomocno napajanje, koje napaja sve ulazne stupnjeve. Srecom, ovo pojacalo su radili svi samo ne diletanti i folijski kondenzatori u paralelu s izlaznim decouplerima pomocnog napajanja su vec na ploci. Zajednicko na obje ploce su metal film 0.47 ohma za emitere umjesto zicanih, red je da se svi zamijene istim vrijednostima radi balansiranja struja u tranzistorima i konzistentnog podesavanja struje mirovanja. Par sitnih tweakova je odradjeno na mjestima gdje je od vremena kad je pojacalo nastalo, poznato da postoje komponente koje daju bolje rezultate.
Na ploci desnog kanala su stavljene nesto jace diode kako bi pad napona na njima bio manji, a time i zagrijavanje, uz to su dignute od povrsine ploce, i ostavljeni su im dugi izvodi s obzirom da se hlade preko njih:

49.jpg

50.jpg

Osim toga obje su ploce dovedene u isto stanje. Zamijenjeni otpori na desnoj strani su maknuti, kao i originali na lijevoj, te su umjesto njih stavljeni jednaki i odabrani prema originalnima, kako bi oba kanala bila jednaka. Na lijevom kanalu je izblijedjeno hladilo stavljeno na tranzistor koji se najmanje grije, u VAS dijelu. Trimeri za struju mirovanja su direktno u seriju s kompenzacijskom diodom, i zamijenjeni su 10-okretajnim. Ovaj trimer NE SMIJE prekinuti u radu , u protivnom izlazni stupanj ima male sanse za prezivljavanje. Trimer za DC je ostao isti iako su od 3 originala odabrana dva najbolja, i onda su pomno ocisceni u ultrazvuku a zatim i kontakt sprejem.

A sada evo i jedne zanimljivosti. Tokom radova pojavila se sumnja da postoji tvornicka greska:

51.jpg

Strelica pokazuje srednji izvod tranzistora koji je zalemljen na mjesto na ploci jasno oznaceno kao baza. Ovo bi bilo izuzetno atipicno s obzirom da japanski tranzistori, pa tako i onaj tu zalemljen, imaju kolektor na srednjem izvodu. Slijedeca je sumnja naravno bila da je na ploci krivo oznaceno, s obzirom da je tranzistor jednako zalemljen na oba kanala. No, pazljivi pregled plocice je pokazao da je oznaka korektna i odgovara shemi. Naravno, nakon toga je sumnja pala na shemu, no iz nje je jasno sto taj tranzistor radi - iskljucuje struju kroz ulazni stupanj, sto ujedno iskljucuje struju kroz VAS i time kompletno pojacalo. Radi se o dijelu sustava zastite, i ujedno o anti-thump mehanizmu koji polako uspostavlja i jednako polako gasi struju kroz izlazne stupnjeve, kako bi smanjio inicijalni strujni pik prilikom ukljucivanja i inicijalnog punjenja glavnih elektrolita. Precrtavanje sheme s tranzistorom spojenim kako je zalemljen je dao nesto sto nema smisla no funkcionira u kontekstu pojacala, no izostaje polagano ukljucivanje i iskljucivanje, kao i korektna reakcija na ukljucivanje zastite. Naravno, tranzistori su vraceni kako spada. Kasnije se pokazalo da je to bila dobra ideja, iako pojacalo prilikom iskljucivanja zadrzava naboj u glavnim elektrolitima, sto pomaze pri ponovnom ukljucenju, no za slucajeve servisa, potrebno ih je isprazniti vanjskim bleeder otporom.

Evo i ploce desnog kanala na smom mjestu na nosacu:

52.jpg

Evo malo blizeg pogleda na dva bitna elementa koja do sad nisam pokazao:

53.jpg

Na lijevoj strani slike se vide termistor za termo-zastitu, i bias servo, tj. termokompenzacija. Radi se o 4 diode u istom kucistu. Ono sto treba primijetiti je dvozilni flat kabel od tih elemenata prema plocici. Ovo je najvjerojatnije i razlog problema s pojacalom i zasto je prodano kao neispravno - OBA elementa su imala puknute nozice do samog kucista, koje su i neuspjesno stukane. Prekid na diodi rezultira 'beskonacnom' strujom mirovanja. Uz ISPRAVNO slozenu zastitu, to ce rezultirati iskljucivanjem kompletnog pojacala i nestankom struje mirovanja, do ponovnog ukljucenja. Onako kako je bio krivo zalemljen tranzistor.... bas i ne. Prekid na termistoru, koji je NTC, iskljucuje zastitu od prevelike temperature, nece se aktivirati u slucaju pregrijavanja.

Na kraju, eto oba kanala, spremna za ugradnju:

54.jpg

[ilimzn]

Potenciometri za podesavanje su dostupni... uz podista problema, s donje strane. Pogotovo je problematican potenciometar za struju mirovanja, koji je po prilici na sredini plocice u dubinu, i prilicno ga je tesko pogoditi stimalicom. Zamjena istog je zapravo pogorsala stvari, Originalan je imao mjesto za plosnatu stimalicu udubljeno, tako da jednom pogodjen, stimalica lako ostaje u njemu uz samo malo paznje, sto je dosta bitno jer je stimalica malo u koso u odnosu na ptrimer. No, zamjenski ima glavu slicnu normalnom vijku s ravnim utorom i stimalica jako lako ispadne. Radi toga sam unatoc potrebi da se dva puta stavlja i vadi modul, inicijalno module ostavio otvorenima, kako bi se s gornje strane moglo vidjeti kamo cilja stimalica:

57.jpg

Nakon ustimavanja modul se ponovno vadi (skidaju se svi konektori i 4 vijka). Poklopac se stavlja na dosta zanimljiv nacin, ima samo dva vijka i mehanizam s elasticnim kvacicama integriran u nosac ploce pametno odstancanom formom. Opcenito te odstancane forme fasciniraju - danas bi se covjek morao posteno potruditi uopce saznati kome bi mogao dati da naoravi tako nesto, a kamo li da to na kraju i bude tako napravljeno.

55.jpg

Nakon toga se modul vraca nazad na njegovo mjesto. Inace pustanje u pogon ide u vise koraka, konkretno najprije idu izvodi trafoa za pomocno napajanje, te provjera napona istog. Srecom, sve je stimalo. Inace su konektori jako zanimljivo napravljeni tako da ako se bilo koji odspoji, ispad napajanja ili mase na neki nacin iskljucuje pojacalo ili ga stavlja u neutralno stanje (npr. bez ulaznog signala). DC uvjeti se uspostavljaju i bez glavnog napajanja pa je tako moguce isprobati pobudne stupnjeve bez opasnosti od neke velike havarije.
Nakon toga slijedi ukljucivanje glavnog napajanja, spajanjem relevantnog sekundara trafoa na ispravljac na desnom kanalu, uz provjeru napona. Ovdje se pojavljuje jedan od problema, a to je povecani napon mreze u odnosu na standard kad je ovo pojacalo nastalo - oko 31V umjesto 28 bez opterecenja. Sjetimo se da su elektroliti (navodno) za 35V. Pri nominalnoj struji mirovanja napon pada no i dalje je prilicno visi od originalno planiranog sto uzrokuje 5-10% vecu disipaciju, tj zagrijavanje vec ionako visokotemperaturnih hladnjaka.
U slijedecem koraku se glavno napajanje prikljucuje na plocicu. Inicijalna struja mirovanja je oko 850mA po kanalu, sto vec generira oko 50W disipacije! Iznos je prakticno pokazatelj da pojacalo korektno radi.
Nakon toga slijedi podesavanje struje mirovanja i DC offseta. Za ovaj slucaj odlucio sam zrtvovati cca 8-10W snage u klasi A, tako da pojacalo radi u cistoj klasi A do 25W (oko 1.5dB izpod maksimuma). To smanjuje kolicinu topline za cca 25%. u realnim uvjetima ovo pojacalo nikad ne izlazi iz A klase osim ako ode blizu ili u clipping kad je problem izoblicenja ionako van problematike klase rada. Kombinacija povecanog napona napajanja i zelje za dugim zivotom opravdava ovaj prilicno mali kompromis. Kad je podesavanje gotovo, modul dobiva poklopac kao na gornjoj slici, i vraca se na bazu:

56.jpg

Slijedeci korak je zamjena izlaznih releja. Jedan je zamijenjen a drugi je original. Cak je i u relativno dobrom stanju no izvedba je prilicno jedinstvena i nenabavljiva. Rijesenje su dva nova releja s adapterima:

58.jpg

Evo ih na predvidjenom mjestu, u lijevom i desnom donjem uglu slike. Na njih se osim zica za namot spaja i povratni vod izlaza prema sklopu zastite, i naravno vodovi prema izlaznim klemama. Ovdje se dobro vide komadi niklanog bakrenog lima od kojih je napravljena zajednicka masa, koja ujedno ide i na zvucnicke konektore. Zica zialza je po prilici stavljena da prati masu, nema smisla pretjerivati s time s obzirom da je put ionako presjecen ostatkom zicane formom:

59.jpg

Evo jos jednog pogleda sa svime poslozenim, ukljucivo bijela LED umjesto zaruljice - dodatni serijski otpor i zastitna dioda (radi na izmjenicnu struju!) su u termobuziru odmah iza LED:

60.jpg

I na kraju, nakon jos jedne provjere, poklopac:

61.jpg

[tubeman]

A kada ti spavaš